● 聂作平
那已经过去的，正在经历的，将要来临的
――题记
古堡沧桑
大凡具有悠久历史的地方，即便岁月已经洗尽了曾经的辉煌，但总会有一些繁华时节的蛛丝蚂迹不动声色地残留下来，并等待有心的后来人不经意间的邂逅与凭吊。多年前，当我走在三多寨那青石板的街道上，我就从街边一座破旧院子的泥墙下发现了一方黑漆的金匾，金匾题着耕读传家的字样，字迹斑驳，依然气势不凡。只是，这方应该高悬于某个乡绅大厅之前的类似家喻的东西，已经沦落为一方猪圈的挡板。
南来北往的客人坐在汽车上，他们从内宜高速路进入自贡地界时，那些紫红色的波涛般汹涌的丘陵之间，突如其来地出现了几座挺拔的山峰。山峰的海拔算不上高，也就五百米左右，但五百米在丘陵中也称得上险峰了，尤其令人注意的是，这些山峰彼此首尾相连，竟围成了一座近乎于天然的古堡。
弯曲的土路如同高速公路的一茎枝叶，它将三多寨和外面的世界相连，而三多寨里古旧的街巷、戏台、石碑、老井，以及口耳相传的众多传说与演义，则将古代的三多寨与当代相连。
三多寨的历史当追溯到距今一个半世纪之前。遥远的1851年，当太平天国起义爆发的消息传到因盐而兴的自流井时，自流井那些大盐商们感到了岌岌可危。那时候没有福布斯排行榜，如果有，自流井的盐商绝对有十人以上将列入前二十强。财富是害怕动乱的，于是盐商们筹议筑寨自保。几年后，太平军没有来，倒是云南人李永和、蓝朝鼎的部队由滇入川，引起了盐商们更大的惊恐。这样，在盐商们的主持下，原本森林茂密的牛口山被建成了一座坚固的寨子。这就是三多寨的肇始。
至于三多寨名字的来历，历来有多种说法，其中比较普及的一种是，主持修寨的李、王、颜三个经营盐业的家族，他们惟愿多子、多富、多寿，故将这座新兴的古寨命名三多。今天，昔日的盐商和他们的荣华富贵早已付之东流，只有三多寨，依然如同看惯了白云苍狗的寂寞智者，不动声色地挺立在我们视野的尽头。
几年前，我在自贡一家工厂打发光阴，曾经热衷于研究地方史。翻遍了诸多自相矛盾的典籍后，我得知，不论太平军还是李永和，他们的部队都没有进攻三多寨。但三多寨最兴盛的时期却和他们即将进攻自流井的种种传闻相关――李永和部队曾攻打过三多寨不远的大安寨，并在距三多寨数十里外的牛佛建立首都。那些躲避战乱的日子，三多寨曾经有多达数千户人家。这座不仅有数条街，还有戏台、庙宇、书院，以及池塘、林地、稻田、麦地的巨大古堡，在风声鹤唳的非常时期，古堡自为一体，就像一个独立王国，悠游于紧张不安的自流井和富顺城之外。
三多寨距自流井十公里，距富顺城四十公里。太平军和李永和均被清政府剿灭之后，三多寨这座用于逃难的孤城完成了历史使命，关闭在里面的人――尤其那些有钱的盐商，他们感到了古堡生活的寂寞，纷纷回到了自流井或是富顺城，三多寨就此慢慢地却又是不可抵挡地走向了衰落。直到今天，除了那些古旧的在春雨中湿如一幅淡抹国画的民居和山峰，就只有文人们为我们留下的“尖山晚照”、“双塘映月”、“峻岭横烟”等所谓的古堡八景的名称了。只是，这些景多半渺不可寻。历史深深处，我们也许还能听到旧时黄鹤离去时的一声长长叹息。
旧事流水
如前所述，当年我在尘封的地方志里读到了三多寨，以及三多寨与众不同的兴衰史。此后，我在一个秋天的上午走进了它。那时的三多寨还没有成为今天的地方旅游热点，那时的三多寨还是一个养在深闺人未识的好女。羞答答的城墙和箭垛都萧瑟在深秋的细雨里，青石板的街道被来来往往的脚印磨得有些发白。想想这一百多年来，有多少人走在上面，走着走着就走完了他们的一生呢？
那次秋天的出游除了我以外，还有我新婚的妻子和一个女友。她们鲜活的面容闪现在街头，立即引起了乡人们的注意。立料的房屋大多经历了太多的风霜，显得有些力不从心，但精致的雕花木窗却又漫不经心地透露出某种过气的大度和庄严。几条似乎丧了家的野狗在街上胡乱地横冲直撞，三两个卖菜的农民怯怯的闪躲着。他们的担子盛着水灵灵的刚从地里采摘的蔬菜，它们是那个深秋的早晨，三多寨街头最具生活形态的物质。
一家卖豆花饭的小店铺，一个老妇人吃力地舂着一大钵鲜红的辣椒，一个胖胖的妇女用肥大的奶子喂着抬头看天的孩子。一条红领巾从巷尾一闪而过，我们紧紧地跟着他走进了那条深深的小巷。小巷里，一眼古井，古井的栏杆上有些石刻的文字，已经侵蚀不可见。一方废园，长满了野菊花和蒿草，花败了，草枯了，朝向废园的小楼房却有一堵高高的照壁。种种迹象表明，这里很可能是昔日哪位富商巨贾的后花园，那么，这眼古井，曾经发生过女子深夜投井自杀的故事吗？那照壁之后的楼堂，曾经有过多少次欢笑和悲愁呢？只是，似乎才一眨眼功夫，就已经人去了，楼空了。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家呀。废园里，还生长着一株孤独的不知名的大树，看样子应该在百年以上。这一百年来的兴衰荣辱，它都默默地见证了，可它却无法向我们这些后来人说出其中的一丝丝一点点的秘密。正是：眼见它起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。
从废园出来，我们穿过了窄窄的街道，顺着石级和土路走到了寨墙高处。俯看四野，秋雨中的大地有些荒凉，也有些寒冷，远远近近的烟雾在滋生。一个可能就是从前叫做峻岭云飞的八景之一的景点前，我没看见白云，只看见一只灰白的野兔从枯黄的草丛里惊慌地跳出来，向三多寨下面的田野急赴而去。
这是十年前的往事了，我记得我们在那位女友的同学任教的学校吃了一顿午饭。学校很破旧，好像是旧祠堂改建的。一只铃铛挂在操场边的老树上，孩子们好奇地看着我们，直到一个头发花白的老师捡起一块石头敲响了铃铛。
后来，那位女友去了重庆，再去了绵竹，再去了日本，经历了数次婚姻与职业。再后来，我们失去了联系。想必，三多寨的旧事已经如同流水一样流过了她不再年轻的心灵。当一座破败的古堡和一些年轻人的青春记忆有关，这中间一定有一些我们不能触摸的苍凉。
梨花细雨
今天的三多寨已经初具旅游景点的功能，至少在风景乏善可陈的自贡来说是如此吧。三多寨之美，美在春天，美在细雨，美在梨花。
多年后的又一个春天，我再次走进了三多寨。古老的寨墙依然古老，只是不见了那方收藏着往事和幻想的废园。一些整修一新的店面，生意很兴隆。发达的商业使人想起它在一百多年前鼎盛时期的依稀模样，只不过，涌动的人群不再留长辫子，也不再打拱作揖。街道还是那样狭窄，但已寻不见十年前的那种落寞和孤寂。不过，窃以为，一个有历史的古镇，一旦它过多地被强加了现代符号，这个古镇的灵魂其实已经不在了。它会如同一缕细细的云烟，从这些现代符号的缝隙里飘然而去的，等到我们恍然大悟想要抓住它时，我们往往注定力不从心。
幸好还有梨花。山弯里，池塘边，民居旁，古道上，到处都有梨花的身影。与浮艳的桃花相比，梨花的洁白带着某种程度上的自洁与忧伤，它的白，它的飘，它的在春雨里无声无息的盛开与凋谢。站在那些被雨水打湿了的梨花丛中，市声远离了，古堡的往事也远离了，无端就从脑子里冒出两句古人的诗：自在飞花轻似梦，无边丝雨细若愁。
美丽的风景有时带来的并不是愉悦，而是淡淡的，若有若无的忧郁，比如雨中的梨花，比如一朵梨花的映衬下越发苍老的三多寨。当一个农人扛着锄头哼着小曲走过梨林，当一只十年前遇及过的野兔有几分踉跄地穿过落满梨花的湿地，当炊烟升起，当有几分发潮的月亮落在那方温暖的大地……这些景致都是美丽的，可它们都无一例外地饱含着忧郁，饱含着一个半世纪以来自建堡伊始就生生不息的那份无以言说的伤。
我想我不会再去三多寨了。那里的古老与陈旧，光荣与梦想，秩序与混乱，春花与秋月，它们都将游离在我的生活之外。十年的时光过去了，三多寨的雨水打在我的脸上，它仍旧和十年前一样清晰，也仍旧和十年前一样温柔。不过，我已经慢慢地老去，就像曾经在三多寨的怀抱里生息过然后又归于黄土的先人一样，最终，我也将归入某一块可以埋人的黄土。而三多寨的城墙将依旧，三多寨的梨花将依旧，落日下的飞鸟将依旧，甚至，若干年之后，那些看古堡与梨花的游人的心情也将依旧……
